Dialog - Namibia, Land of the Brave

Als ich auf meiner Südafrika-Reise vor 3 Jahren Richtung Norden fuhr, war ich begeistert von der Landschaft, und dachte mir: Davon muss ich mehr sehen. Also bereise ich jetzt die nächsten 3 Wochen das Land im Norden von Südafrika, Namibia.

Die Reise beginnt im regnerisch-kalten Frankfurt am Main, von wo aus ein (bis auf den Platz neben mir 🙂) ausgebuchter Flug uns nach Windhoek bringt. Der Kapitän beschreibt die Route als immer nach Süden, dann ganz am Ende rechts auf die Landebahn. Früh am nächsten morgen landen wir am internationalen Flughafen Windhoeks, von wo aus ich ein Taxi in die knapp 45 Kilometer entfernte Stadt nehme.

Während ich darauf warte, dass das Zimmer fertig wird, mache ich eine Tour durch die Stadt. Mein Guide erklärt gleich zu Anfang: "Heute ist Sonntag, da ist vieles geschlossen". Wo aber dennoch High Life ist, ist im Stadtviertel Katutura, dem "Township" von Windhoek. Dort nimmt er mich mit auf den Oshetu-Markt, und wir sitzen zusammen und essen mit unseren Händen Kapana, das namibische Nationalgericht. Auf dem trubeligen Markt bin ich der einzige Tourist weit und breit. Auf dem Rückweg geht's an der Christuskirche vorbei Richtung Klein Windhoek, wo das Hotel ist. Nachmittags hole ich etwas Schlaf nach.

Ich habe im zum Hotel zugehörigen Restaurant für ein Abendessen bei Sonnenuntergang reserviert. Ein toller Ausblick über die Stadt und die Sonne, die orangerot hinter den Gebirgen des Khomashochlands verschwindet.

Nach dem Frühstück mache ich mich zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt. Entlang der Independence Avenue reihen sich Kaufhäuser und Malls, vor denen Parking Guides für ein paar namibische Dollar die raren Parkplätze koordinieren. Ich laufe bis zum Bahnhof der TransNamib, von dem aus schon länger kein Personenverkehr mehr existiert, der für einen Lost Place aber erstaunlich gut in Schuss gehalten wird, als wolle man morgen wieder Fahrgäste begrüßen. Auf dem Rückweg besuche ich das Unabhängigkeits-Museum, von dessen Restaurant man gute Blicke auf den Tintenpalast, den Sitz des Unterhauses des Parlaments von Namibia, und über die Stadt hat.

Was ich gelernt habe: Viel über die Kolonialgeschichte Namibias, und die spätere Vereinnahmung durch Südafrika, bis zur Unabhängigkeit des Landes 1990. Es ist mehr als 10.000 Kilometer entfernt von zuhause irre zu erleben, wie viel deutsche Sprache hier im Alltag zu sehen (in Namen von Plätzen, Straßen, Hotels und Gebäuden, teils auf Schildern), aber auch zu hören ist (vor allem von Touristen, aber durchaus auch mal bei Einheimischen).

Was ich wieder machen würde: Im Heinitzburg Hotel übernachten und einen langsamen Start in dieses Abenteuer genießen.

Auf dem Weg von Windhoek in die Kalahari biegt in Kalkrand die Schotterpiste C21 von der Hauptstraße Richtung Osten ab. Ich halte kurz an, um Druck aus den Reifen abzulassen, wie ich es heute beim Autovermieter gelernt hatte.

Am späten Nachmittag erreiche ich mein Tagesziel in der Kalahari. Dort geht es zu einem Sundowner-Drive über das Farmgelände, bei der uns der Inhaber alles darüber erklärt, was es heißt, hier eine Farm zu betreiben. Bei Sonnenuntergang halten wir auf einer Düne, von der aus wir einen ausgetrockneten Seen und die hinter den Dünen untergehende Sonne überblicken können. Auf dem Rückweg erleben wir eine Seltenheit: Es regnet - zwar nur ein paar Tropfen, aber das reicht für den Hauch eines Regenbogens am Horizont!

Was ich gelernt habe: Der Vogel Strauß, dem wir hier begegnen, wurde von den Besitzern gerettet, aufgezogen und heißt jetzt Anna. Ich hatte noch nie so recht darüber nachgedacht, was diese Vögel wohl für Namen haben 🙃

Was ich wieder machen würde: Den Sonnenuntergang in der Wüste anschauen. Man muss hier aber aufpassen, dass man sich nicht kurz umdreht und die Hälfte verpasst, so schnell geht das ☀️

Heute erreiche ich nach stundenlanger Fahrt durch viel Nichts den Köcherbaumwald, ein nationales Denkmal Namibias. Diese genügsamen Bäume werden etwa 5 Meter groß und in manchen Fällen mehr als 200 Jahre alt. Hier übernachte ich in spacigen Wüsten-Iglus, die definitiv einen Tatooine-Vibe abgeben 🙂

Diese bizarre Felslandschaft ist nur 15 Minuten enfternt vom Quivertree Forest, wo ich übernachtet hatte. Nach dem Frühstück fahre ich dort hin und laufe zwischen den blockförmigen Felsen hindurch. Danach geht es weiter über Keetmanshoop in Richtung des Fish River Canyons.

Was ich gelernt habe: Man könnte meinen, das alles wäre durch die Hände von Menschen- bzw. Riesenhand kunstvoll aufgestapelt worden. Die Anordnung ist allerdings komplett auf natürliche Witterung (und ein paar Millionen Jahre vergangene Zeit) zurückzuführen.

Was ich wieder machen würde: Diese beiden skurrilen Orte, die beide zur Farm Gariganus gehören, besuchen. Nächstes Mal würde ich beides bei Nacht fotografieren wollen.

Einige Kilometer nach Seeheim fahre ich von der Hauptstraße auf eine kleine Schotterpiste nach Süden ab. Bereits bei der Kreuzung steht ein Schild mit der Aufschrift Fish River Lodge - 104 km; so erklärt sich die verbleibende Fahrtdauer von etwa 2 Stunden. Einige Kilometer später kreuzt die Schotterpiste die Bahnstrecke Lüderitz - Keetmanshoop.

Die letzten 20 Kilometer geht es über eine holprige kleine Straße hinauf bis zur Lodge. Die Lage ist phänomenal - direkt an der Abbruchkante des Canyons. Nachdem ich angekommen bin, überlege ich ein kleines Stück wandern zu gehen - bei knapp 35°C Außentemperatur entscheide ich mich aber dann doch für den Pool🙂 Im Laufe des Nachmittags ziehen auf der anderen Seite des Canyons Regen- und Gewitterwolken vorbei, was diesen immer wieder in neues Licht taucht.

Abends geht es zu einem vom Hotel organisierten Sundowner-Drive ein Stück an der Kante entlang, mit Blicken auf das 400 Meter tiefer gelegene Becken, in dessen Boden sich der Fluss hineingefressen hat. Den Sonnenuntergang genieße ich bei einem Gin Tonic.

Am nächsten Morgen geht es früh los zu einer Tour in den Canyon hinein. Zusammen mit einer kleinen Gruppe fahren wir über bucklige Pisten über das steinige Plateau. An einer Stelle steigen wir aus und wandern etwa eine 3/4 Stunde. Über weitere Zwischenebenen erreichen wir schlussendlich den Fluss, der etwa 500 Meter tiefer als der Ausgangspunkt der Tour am oberen Canyonrand liegt. Während wir im kühlen Wasser schwimmen, bereiten die Guides ein Mittagessen zu.

Was ich gelernt habe: Das steilste Stück der Straße heißt Terror Pass; im Auto sitzend fühlt sich dieser (und andere Stellen) an, als ob man fast senkrecht in den Himmel hoch fährt.

Was ich wieder machen würde: Diese Lodge buchen! In der kühleren Saison von April bis September kann man 2-tägige Canyon-Wanderungen statt der Tour mit dem Jeep buchen; dann würde ich das machen!

Ich übernachte in einem kleinen Ort mit dem Namen Aus - der besteht aus einer Schule, einem Supermarkt, einer Kirche, einem (nicht mehr genutzten) Bahnhof, einem Hotel (mit Restaurant, auf dessen Speisekarte Spätzle sind!) und einigen wenigen Häusern außenherum; eben alles, was es so in der Weite Namibias braucht. Bevor es morgens Richtung Atlantikküste los geht, tanke ich den Wagen auf, obwohl die Anzeige nahe Voll steht - zwischen Tankstellen können hier auch mal mehrere hundert Kilometer liegen!

Auf dem Weg halte ich in in Kolmanskuppe. Dort wurden 1908 Diamanten gefunden, und innerhalb kürzester Zeit wurde diese Stadt aus dem Boden gestampft - mitsamt Tante-Emma-Laden, Schlachterei, Eisfabrik, Schule, Krankenhaus, Kegelbahn und Turnhalle. Die Häuser hatten alle fließendes Wasser und Strom, und alle, die hier arbeiteten, wurden steinreich. Der Boom sollte jedoch nur kurz dauern, bereits 10 Jahre später wurden kaum noch Edelsteine gefunden, 1930 wurde die Mine ganz geschlossen. 1956 zogen dann die letzten 4 verbleibenden Einwohnenden fort - seit dem ist die Stadt menschenleer, und der Wüstensand weht in die zerbrochenen Fenster und Türen.

Was ich gelernt habe: Bereits dicht an der Siedlung beginnt auch heute noch das bis an die südafrikanische Grenze reichende Diamanten-Sperrgebiet, zu dem nur Zugang hat, wer für die Minengesellschaft Namdeb arbeitet. Schilder warnen vor empfindlichen Strafen, sollte man das Gebiet betreten. Mitarbeitende werden bei Verlassen geröngt, um den Schmuggel der Edelsteine zu verhindert. Dennoch ist das natürlich einigen Leuten auf kreative Art und Weise gelungen, manche ohne je erwischt zu werden.

Was ich wieder machen würde: Lost Places besuchen! Dieser hier ist ein Open-Air-Museum, man betritt also vollkommen legal für umgerechnet etwa 9€ alle Gebäude, und bekommt eine geführte Tour (wahlweise auf Deutsch oder Englisch), an deren Ende man dann selbst den Rest der verlassenen Gebäude erkundet.

Nach der Besichtigung geht's nach Lüderitz, einem mittelgroßen Hafenort am Atlantik. Im Hotel muss ich erstmal duschen, um den Sand, der sich in die Schuhe, alle Klamotten, in die Haare, in den Ohren und der Nase verteilt hat, rauszuwaschen🙂. Später am Nachmittag laufe ich dann zu Fuß durch den Ort, dessen deutsche Vergangenheit man vor allem der Architektur ansieht - aber auch daran, wie Straßen, Restaurants und Hotels heißen. Das Wahrzeichen der Stadt, die Felsenkirche, ist heute von einem so starken (und kühlen!) Wind umweht, dass ich Probleme habe beim Fotografieren stillzustehen!

Was ich gelernt habe: In Namibia gibt es 3 große Tageszeitungen: Die Namibian (Englisch), die Republikein (Afrikaans) und die Allgemeine Zeitung (Deutsch).

Was ich wieder machen würde: An einer windstillen Stelle am Meer sitzen, dem Tosen der Wellen lauschen und dabei im Reiseführer stöbern, wie es am nächsten Tag weitergehen könnte. Auch hier habe ich nichts vorgebucht, sondern entscheide von Tag zu Tag, wohin es weitergeht. Grob folge ich der Route von Cindy & Chris.

Nach dem Frühstück umrunde ich einmal die Halbinsel vor Lüderitz - über die Große Bucht bis zur Diaz-Spitze, wo 1488 Bartolomeu Dias, ein portugiesischer Seefahrer, eine Kreuzsäule aufstellte (hiervon ist heute dort noch ein Replikat zu sehen). Danach geht's weiter landeinwärts, heute habe ich knapp 6 Stunden Autofahrt vor mir.

Entlang der B4 befindet sich nicht nur Kolmanskuppe, sondern auch eine Reihe kleinerer verlassener Orte - unter ihnen Garub. In Franks Fotografie-Blog gibt's noch ein paar mehr Informationen und Bilder.

Ein Blick entlang der Schotterpiste zwischen Aus und Helmeringhausen. Über 200 Kilometer folge ich zuerst der C13 und dann der C14. In der kleinen Ortschaft Maltahöhe tanke ich voll und gönne mir eine Packung Chocolate Chip Cookies als Stärkung. Von dort ist es nochmals ein bisschen mehr als eine Stunde bis zum Tagesziel.

Spät am Nachmittag komme ich endlich an. Nach dem Checkin lege kurz bei einer Tasse Kaffee die Füße hoch, schnappe mir dann aber nochmal die Kamera und laufe herum. Direkt vor der Terrasse der Lodge ist eine Wasserstelle, zu der bei Sonnenuntergang diverse Tiere auftauchen. So haben wir die Gelegenheit, direkt vor unserer Nase eine Herde Nashörner zu beobachten!

Nach dem Frühstück breche ich auf und fahre nordwestlich auf der Straße Richtung Sesriem an den Nubibbergen vorbei. Um jede Ecke ändern sich die Farben der Straße, des Bodens, der Vegetation - einfach beeindruckend.

Einer der landschaftlich absoluten Highlights ist das Sossusvlei, Teil des UNESCO-Welterbes, mit seinen orangefarbenen Sanddünen, die eine beige Salz-Ton-Pfanne umschließen. Im Deadvlei bilden von Sonne und Witterung dunkel gefärbte, abgestorbene Bäume einen beeindruckenden Kontrast.

Was ich gelernt habe: Die letzten Kilometer der Straße fährt man über eine Sandpiste. Das macht einen Allrad-Antrieb unabdinglich, und selbst mit diesem gibt es keine Garantie, nicht stecken zu bleiben: Auf dem Weg zurück begegne ich 2 havarierten Jeeps. Man sollte auf keinen Fall direkt anhalten, sonst riskiert man selbiges - immer erst dort, wo wieder härterer Untergrund ist. In beiden Fällen ist jedoch bereits Hilfe organisiert.

Was ich wieder machen würde: Hier nicht wie die meisten Leute früh morgens hier herkommen, sondern sich gerne etwas Zeit lassen. Das heißt zwar höhere Temperaturen (das Auto zeigt auf der Rückfahrt eine Außentemperatur von 38°C an!), aber dafür weniger Menschen🙃. An einem Zeitpunkt hatte ich das komplette Deadvlei für mich alleine...

Morgens fahre ich von der Death Valley Lodge die 4 Kilometer kurze Strecke zum Sesriem Canyon, durch den man ein gutes Stück zu Fuß laufen kann. Bereits morgens sind die 30°C überschritten, da ist der Schatten zwischen den Felsenwänden genau das rictige.

Mein Tagesziel heute ist nicht weit entfernt - nur etwa anderthalb Stunden Fahrt: Der kleine und auf eine freundliche Art und Weise skurrile Ort Solitaire mitten im Nirgendwo. Hier gibt es eine Tankstelle mit Laden, eine Autowerkstatt, ein Hotel, ein Café, ein Restaurant und eine Kirche. Nachdem ich den Nachmittag lesend 9im Schatten verbracht habe, schließe ich mich einem Sundowner-Drive an. Nach mehr als einer Woche finde ich die Sonnenuntergänge immer noch absolut atemberaubend; vor allem, wie sich der Himmel färbt, wenn die Sonne unter den Horizont gesunken ist.

Auf der Fahrt nach Walvis Bay komme ich an einem Straßenschild vorbei, welches den Südlichen Wendekreis markiert. Das zweite Schild, direkt daneben, verweist auf die Rostock Ritz Lodge, die einige Kilometer abseits der Straße liegt. Ursprünglich hieß das Gebiet hier "Rotstock", im Laufe der Zeit ging aber ein Buchstabe verloren, weiß die Homepage der Lodge.

Am frühen Nachmittag komme ich in der Hafenstadt Walvis Bay an. Je näher ich dem Meer komme, desto kühler wird es: 15°C Unterschied zwischen dem Landesinneren und hier! Ich ziehe etwas langärmliges an, bevor ich an der Esplanade entlang in den Ort laufe. Dort esse ich an The Waterfront einen Burger und trinke ein Bier, bevor es mir zu kühl und zu windig wird und ich zum Hotel und einer Tasse Kaffee zurücklaufe.

Direkt vor dem Hotel befindet sich eine Lagune, in der tausende von Flamingos umherstelzen. Man muss beim Fotografieren den richtigen Moment abpassen - die meiste Zeit befindet sich ihr Kopf unter Wasser, während sie nach Futter suchen 🙂

Mittags komme ich in Swakopmund an, welches nur 40 Kilometer entfernt ist. So habe ich den Nachmittag über Zeit, den Ort zu erkunden. Die Stadt am Meer hat viele bunte Ecken, und kann gut zu Fuß erkundet werden. Bevor ich etwas zu Abend esse, sitze ich noch länger in der Nähe vom Museum am Strand und lasse mir den kühlen Wind um die Nase wehen.

Was ich gelernt habe: Die im ersten Bild zu sehende Landungsbrücke ragt über 250 Meter in den Südatlantik heinein und wurde 1905 fertig gestellt. Ein richtiges Stück Stadtgeschichte, auf dem man da herumlaufen kann!

Was ich wieder machen würde: In der Western Saloon Pizzeria eine ihrer leckeren Pizzen genießen 🍕

Heute habe ich eine Tour zum Sandwich Harbour gebucht. Auf dem Weg halten wir bei einem der Becken, in denen das Meersalz gewonnen wird. Durch die darin befindlichen Algen färbt sich das Wasser je nach Blickwinkel pink bis rot - ein unglaublicher Kontrast zu dem blauen Himmel.

Weiter geht es über eine Sandpiste am Strand entlang, vorbei an Scharen von Kormoranen, Robben, Seelöwen und (nur andeutungsweise sichtbar) Walen. Eine Stunde später erreichen wir den Ausblickspunkt über die Lagune. Nach einer wilden Fahrt mit dem Jeep durch die Dünen und mehreren Fotostops mit atemberaubenden Ausblicken von den bis zu 100 Meter hohen Sandberge gibt es noch ein Glas Champagner und einen Snack, bevor es zurückgeht.

Was ich gelernt habe: Dass man sehr leicht eine Sanddüne herunterlaufen kann, und es unglaublich schwer ist, eine zu Fuß hochzukommen. In beiden Fällen hat man danach die Schuhe bis oben voll mit Sand! 🙃

Was ich wieder machen würde: Mich für solche Ausflüge einer Tour anschließen. Das ist nicht ganz günstig, aber hierhin kommt man nicht selbst; und selbst wenn, würde man es nicht fahren können. Außerdem erklären einem die Tourguides alles, was man über diese tolle Gegend wissen muss.

Auf dem Weg nach Norden komme ich am Wrack der Zeila vorbei. Dieses Schiff sollte eigentlich verschrottet werden. Als das Schleppseil riss, trieb die Zeila ab und lief hier auf Grund - dabei kam niemand zu Schaden.

Über der Küste von Swakopmund treibt morgens häufig eine Wolke - so auch hier. Das macht nichts, das Grau des Himmels passt gut zur dieser Szene🙂. Nur wenige Kilometer landeinwärts ist dann schon wieder strahlend blauer Himmel zu sehen.

Der meistfotografierte Berg Namibias laut Wikipedia: Die Spitzkoppe. In der gleichnamigen Lodge verbringe ich eine Nacht und nutze den Nachmittag, um den kleinen Nationalpark zu erkunden. Dort gibt es mehrere dieser bizarr rundlichen Felsformationen, die man relativ einfach hochlaufen kann. Vor allem der steinerne Felsbogen hat's mir angetan. Und wie so oft ist man in Namibia mit nur wenigen anderen Menschen gleichzeitig irgendwo.

Was ich gelernt habe: Bei den hier sichtbaren Felsmalereien sieht man neben den typischen Darstellungen von Menschen, Springböcken und Zebras auch einen Oktopus (siehe Bild). Hintergrund ist, dass dieses Gebiet zur Zeit der Entstehung dieser Zeichnungen viel näher am Meer gelegen war, und die nomadischen Stämme ihre Jagdbeute untereinander handelten.

Was ich wieder machen würde: Auf den Hügel beim Rock Pool steigen und die Aussicht von oben genießen. Links an der Seite kann man einfach hochlaufen, es gibt nur eine Stelle, an der man ein kleines bisschen klettern muss.

Am frühen Abend kehre ich zur Lodge zurück. Unterwegs habe ich noch die Möglichkeit, ein Zebra-Duo aus nächster Nähe zu fotografieren! Ich lasse den Tag bei einem Cocktail am Pool ausklingen.

Mein erster Stopp unterwegs ist das Brandberg-Massiv, wo der höchsten Berg Namibias mit 2573 Metern steht. Schon von weitem kann man die rot schimmernden Felsen sehen, die sich 2000 Meter aus der Fläche erheben. Dort besuche ich die zwei- bis viertausend Jahre alte Felsmalerei White Lady, zu der aus man vom Parkeingang noch knapp eine Stunde durch ein felsiges Tal wandert.

Was ich gelernt habe: Bei der weißen Dame (im Bild etwas verblasst in der Mitte zu sehen) handelt es sich gar nicht um eine Frau, sondern um die Darstellung eines Schamanen. Wenn sie tanzten, wirbelten sie Staub auf, der durch den Schweiß an ihrer Haut klebte und sie dadurch weiß färbte.

Was ich wieder machen würde: Durch diese ausgetrockneten Täler wandern - erinnert mich an die Wadis im Oman; und ist landschaftlich sehr beeindruckend.

Heute ist wieder ein langer Fahrtag: 6 Stunden bin ich unterwegs. Es ist heiß draußen, und die Straßen werden holpriger, je weiter ich nördlich komme. "African Massage" nennen es die Locals hier, wenn man im Auto durchgerüttelt wird. Dieses Schild markiert den Anfang der Region, in der Elefanten in freier Wildbahn anzutreffen sind.

Später am Nachmittag komme ich beim Petrified Forest an. Die versteinerten Bäume sind faszinierend, manche sind am Stück erhalten, von anderen liegen Teile der Stämme überall verstreut. Gut erkennbar sind Astlöcher und Jahresringe - und obwohl manche auch farblich wie Holz aussehen, sind sie vom Gefühl und vom Klang her eindeutig aus Stein.

Noch etwa 20 Kilometer, dann habe ich nach viel Gerüttel, Staub und Hitze mein Tagesziel erreicht.

Nachdem ich gefrühstückt habe, fahre ich von der Lodge aus Richtung zweier Sehenswürdigkeiten, die ganz in der Nähe sind: Die "Orgelpfeifen" und den "Verbrannten Berg", beide vulkanischen Ursprungs.

Schaut mal neben dem schrägen Baum im ersten Bild, in welche Richtung seine Wurzeln wachsen😅

Nur wenige Kilometer weiter ist die nächste Sehenswürdigkeit, Twyfelfontein, eins der UNESCO-Weltkulturerben. Hier gibt es Felsschnitzungen, die genau wie die Felsmalereien vor tausenden von Jahren von den San angefertigt wurden. Unser Guide erklärt: "Das ist wie das Google von damals: Wenn die Nomaden hier vorbeikamen, konnte sie alles über diese Gegend herausfinden, unter anderem welche Tiere hier lebten und wo es Wasser gab" 🙂

Am frühen Nachmittag komme ich in Palmwag an, wo ich den Nachmittag gemütlich im Schatten sitze und lese. Gegen Sonnenuntergang nehme ich die Kamera nochmals mit auf einen kleinen Spaziergang.

Um 07:00 morgens brechen wir zu einer Erkundungsfahrt durch das Palmwag Day Visitors-Gebiet auf. Wir kommen an Giraffen, einer Gruppe Oryxantilopen und an Springböcken vorbei; im Canyon entdecken wir eine Familie Paviane. Von Elefanten und Nashörnern sind leider nur Spuren zu entdecken, und diese sind auch schon ein oder zwei Tage alt, weiß unser Guide.

Was ich gelernt habe: Der im ersten Bild sichtbare Bleistiftstrauch (auch "Milk bush" genannt), der hier überall wächst, ist giftig. Kommt dessen milchige Flüssigkeit mit der Haut in Kontakt, kann man davon schweren Hautausschlag bekommen; gerät sie in die Augen, kann das sogar zu Blindheit führen. Elefanten legen sich bisweilen zum Schlafen darauf - einerseits sind sie gemütlicher, andererseits macht das der dicken Elenfantenhaut nichts aus.

Was ich wieder machen würde: Früh aufstehen und die kühle Morgenluft in der Steppe genießen.

Nachmittags fahre ich weiter Richtung Osten. Dort ist ein Zwischenstopp bei der Grootberg Lodge geplant, von der aus man einen fantastischen Blick in die Täler zwischen den Tafelbergen hier hat.

Am nächsten Morgen geht es weiter Richtung Osten - den Grootberg-Pass herunter, dann ziemlich lange geradeaus, während die Landschaft zunehmend grüner wird. Gegen 14:00 erreiche ich die Lodge in der Nähe von Outjo. Nachdem ich mich frisch gemacht habe, nehme ich am Afternoon Game Drive teil, auf dem wir neben den typischen Tieren Nashörner und Giraffen entdecken.

Heute fahre ich einmal von Okaukuejo nach King Nehale quer durch den Etosha Nationalpark. Auf der weißen Schotterpiste kreuzt eine Herde Zebras. Morgen will ich im Rahmen einer Safari mehr von dieser Gegend erkunden.

Früh morgens startet die Safari. Wir fahren vom King Nehale Gate im Nordosten des Parks bis fast nach Halali im Süden. Da es am Vortag geregnet hat, sind die Wasserlöcher alle kaum besucht; nur die üblichen verdächtigen Zebras, Kudus, Oryx-Antilopen und Gnus. Ein paar Giraffen kreuzen am Horizont, noch weiter entfernt kann man gerade noch einen Löwen entdecken. Mit etwas Glück entdecken wir ein Rudel Hyänen und mit noch mehr Glück Geparden, die gerade einen Springbock erlegt haben. Elefanten und Nashörner sehe ich leider nur auf den Infoschildern🙃

Was ich gelernt habe: In der Regenzeit steht die riesige Salzpfanne, die den größten Teil der Fläche des Nationalparks ausmacht, teilweise unter Wasser.

Was ich wieder machen würde: In der King Nehale Lodge übernachten. Beim Abendessen kann man den Sonnenuntergängen über der weiten Ebene zusehen, die besonders beeindruckend sind, wenn Gewitterwolken dazukommen.

Eine repräsentative WhatsApp-Umfrage ergibt: Bei der Größe ist der Privatpool nicht zu dekadent🙃!

Auf dem Rückweg nach Windhoek mache ich am Waterberg Zwischenstation. Bei der gleichnamigen Lodge kann man auf den kleinen Waterberg hochwandern, von dessen Plateau aus man eine spektakuläre Sicht auf den großen Bruder hat.

Ich stehe auf, frühstücke, und fahre die 3 Stunden Richtung Windhoek. Ich gebe das Auto zurück, werde zum Flughafen gefahren, und überlege: Was macht Namibia für mich aus? In den letzten 3 Wochen bin ich mehr als 4000 Kilometer durch dieses Land gefahren, welches an jeder Ecke eine andere Farbe hat, mit atemberaubenden Sonnenuntergängen und weiten Landschaften, skurrilen Lost Places und der nicht zu verschweigenden und spürbaren deutschen Kolonialgeschichte.

Das Land war einfacher zu bereisen als ich gedacht hatte - ich meine, 2 Tanks und 2 Reservereifen als Standardausstattung von Mietwagen sprachen bei der Buchung eine Geschichte für sich; gebraucht habe ich allerdings keines von beidem. Mit Englisch als offizieller Sprache und gutem Internet in den Ortschaften war es kein Problem, sich auch spontan zurechtzufinden. Das einzige, was ich durch meine Spontanität nicht machen konnte war ein Tagesausflug in die verlassene Diamentenmine in Elisabethbucht; dafür braucht es 5-6 Tage Vorlaufzeit.

Eine Freundin hatte mir am Anfang der Reise das Buch Hummeldumm empfohlen. Darin geht es um die Abenteuer einer Gruppenreise, die mit ihrem Guide Bahee und seinem klapprigen Bus Namibia erkunden. Ich habe das Buch in einer Bücherei in Swakopmund gefunden, und habe es einige Tage später angefangen zu lesen. Dabei habe ich immer genau das nacherlebt, wo ich gerade selbst war - meine Tour entspricht im Grunde dem "Standard", wie viele durch dieses Land reisen - und dabei herzhaft gelacht.