Dialog - Seite 19

Nachdem ich früh aufgestanden bin, dem Sonnenaufgang über dem Dschabal Shams zugesehen und gut gefrühstückt habe, mache ich mich auf holpriger Piste den Berg abwärts und dann durch ein Seitental quer nach Al Ayn, um eine weitere UNESCO Weltkulturerbe-Stätte aufzusuchen. Von der Straße aus zu sehen, ist der Zugang gar nicht so einfach zu finden - davor sind bewirtschaftete Felder und Häuser. Zu Fuß und durch Handzeichen einer der Bauern finde ich letztlich den Trampelpfad, der zu den Grabmälern führt.

Was ich gelernt habe: Das, was im Lonely Planet-Reiseführer steht: Über die Bienenkorbgräber ist nur wenig bekant, außer dass die zwischen 2000 und 3000 v. Chr. errichtet wurden. Archäologen glauben jedoch, dass die Gebilde aus angehäuften Steinen die sterblichen Überreste von bis zu 200 Menschen abdecken sollen.

Was ich wieder machen würde: Vor dem Besuch eines Landes die UNESCO-Seite aufrufen und schauen, was in meinem Reiseland so an erhaltenswertem gibt!

Nochmals 10 Minuten weiter befindet sich am Ende der Straße der Anfang des "Balkony Walk" genannten, 4 Kilometer langen und leicht zu laufenden Wanderwegs, der immer entlang der steil abfallenden Kante bis ins verlassene Dorf As Sab führt. Diese Strecke dauert hin und zurück etwa 3 Stunden, und ist nicht umsonst bei Komoot als eins der Highlights im Oman aufgeführt.

Was ich gelernt habe: Am Ende des Trails hätte es noch eine versteckte Höhle mit einem kleinen See, dem Al Madala Pond, gegeben. Der Reiseblog von Cat und Joe zeigt, wie man dort hinkommt. Man muss dafür allerdings ein bisschen klettern, was mir dann alleine doch zuviel gewesen wäre.

Was ich wieder machen würde: Am Ende der Tour im Coffeeshop Jabl Shams halt machen und bei einem Kaffee und Datteln die Seele baumeln lassen.

Auf dem Hochplateau auf etwa 2000 Metern befindet sich der Aussichtspunkt, von dem aus man den Gipfel des Dschabal Shams und die daraufliegende Radarstation sehen kann, und gleichzeitig einen Blick hinab in die über 1000 Meter tiefe Schlucht des Wadi Al Nakhr. Hier oben ist es mit 17°C angenehm kühl, aber mit der strahlenden Sonne nicht so, dass es eine Jacke braucht.

Was ich gelernt habe: Der nochmal 1000 Meter höher gelegene Gipfel liegt innerhalb eines militärischen Sperrgebiets und ist daher für mich nicht erreichbar. Im Reiseblog von Frank steht: Man kann zwar bis zu den Toren des Sperrgebiets fahren, es lohnt sich aber nicht wirklich.

Was ich wieder machen würde: Mich an den Rand setzen (der noch ein oder zwei Stufen hat, bevor es steil abfällt), die Beine baumeln lassen und den Ausblick genießen.

Auf dem Weg zum Dschabal Shams halte ich am Beginn der Schlucht des Wadi Al Nakhr und blicke auf das verlassene Dorf Duwaheer auf der gegenüberliegenden Talseite. Kurz darauf fängt die Straße an steil anzusteigen. Die Fahrt ist dennoch leicht, bis auf die letzten 5 Kilometer ist alles asphaltiert - und auch die darauffolgenden Schotterpiste ist in einem sehr guten Zustand.

Der abendliche Azān (islamische Gebetsruf) in Bahla von der historischen Moschee aus gesehen (und vor allem gehört).

Nach der Moschee laufe ich einen kurzen Weg zum Eingang der Festung. Innerhalb der Mauern befinden sich mehrere kleine und größere teils untereinander durch kleine Gänge verbunden Häuser, in denen man sich schier verlaufen kann: Immer wieder gibt es eine neue Nische, eine andere Ecke, und man taucht an einer Stelle auf, an der man es nicht erwartet hätte. Hierher kommen viele Locals mit ihren Kindern - alle (wie im Oman üblich) in traditioneller Kleidung. Eine Frau bittet mich ihren Sohn in seinem besonders schicken Gewand zu fotografieren.

Was ich gelernt habe: Die Festung ist seit 1987 Teil des UNESCO Weltkulturerbes, und seit 2014 ist sie nach mehr als 20 Jahren intensiven Restaurierungsarbeiten, bei der traditionelle Methoden zum Einsatz kamen, wieder zu besichtigen.

Was ich wieder machen würde: Hier am späten Nachmittag herkommen und dem Sonnenuntergang zuschauen - die Stimmung ist einfach großartig.

In Bahla, meinem Tagesziel, erwartet mich direkt neben dem Hotel nicht nur das Fort, sondern auch die Moschee, deren Bau auf die Nabhani-Dynastie und damit auf das 12. - 15. Jahrhundert zurückdatiert wird. Bevor man eintritt, zieht man natürlich seine Schuhe aus.

Was ich gelernt habe: Die Moschee ist tief verwurzelt mit dem Ibadi-Islam, einer der ältesten islamischen Glaubensrichtungen. Die Ibaditen legen großen Wert auf Schlichtheit, Gerechtigkeit und Gemeinschaftssinn. Schlichtheit spiegelt sich auch in der Architektur dieser Moschee wieder.

Was ich wieder machen würde: Ein Kombi-Ticket für Moschee und Fort kaufen.

Quer durch die Region Schamal al-Batina vom Meer bis ins Gebirge führt mich die Route 8. Unterwegs muss ich ein paar mal anhalten und Fotos machen, so beeindruckend sind die Farben der Landschaft hier.

Was ich gelernt habe: Welche Zerstörungskraft die Sturzfluten der Wadis haben können. An manchen Furten kann man am abgerissenen Stahlgeländer und an allem mögliche Geschütt und Geäst erkennen, was die Wassermassen hier anrichten können. Die entstehenden Seen werden danach von Leuten genutzt, um darin zu schwimmen und im Schatten der Bäume zu picknicken.

Was ich wieder machen würde: Aussteigen und ein paar Schritte gehen, um Fotos zu machen. Die Blickwinkel aus dem Auto sind gut, aber ein paar Schritte weiter oder von einer kleinen Anhöhe kann die Landschaft oft noch besser zur Geltung kommen.