Dialog - Seite 3

Die letzten 20 Kilometer geht es über eine holprige kleine Straße hinauf bis zur Lodge. Die Lage ist phänomenal - direkt an der Abbruchkante des Canyons. Nachdem ich angekommen bin, überlege ich ein kleines Stück wandern zu gehen - bei knapp 35°C Außentemperatur entscheide ich mich aber dann doch für den Pool🙂 Im Laufe des Nachmittags ziehen auf der anderen Seite des Canyons Regen- und Gewitterwolken vorbei, was diesen immer wieder in neues Licht taucht.

Abends geht es zu einem vom Hotel organisierten Sundowner-Drive ein Stück an der Kante entlang, mit Blicken auf das 400 Meter tiefer gelegene Becken, in dessen Boden sich der Fluss hineingefressen hat. Den Sonnenuntergang genieße ich bei einem Gin Tonic.

Einige Kilometer nach Seeheim fahre ich von der Hauptstraße auf eine kleine Schotterpiste nach Süden ab. Bereits bei der Kreuzung steht ein Schild mit der Aufschrift Fish River Lodge - 104 km; so erklärt sich die verbleibende Fahrtdauer von etwa 2 Stunden. Einige Kilometer später kreuzt die Schotterpiste die Bahnstrecke Lüderitz - Keetmanshoop.

Diese bizarre Felslandschaft ist nur 15 Minuten enfternt vom Quivertree Forest, wo ich übernachtet hatte. Nach dem Frühstück fahre ich dort hin und laufe zwischen den blockförmigen Felsen hindurch. Danach geht es weiter über Keetmanshoop in Richtung des Fish River Canyons.

Was ich gelernt habe: Man könnte meinen, das alles wäre durch die Hände von Menschen- bzw. Riesenhand kunstvoll aufgestapelt worden. Die Anordnung ist allerdings komplett auf natürliche Witterung (und ein paar Millionen Jahre vergangene Zeit) zurückzuführen.

Was ich wieder machen würde: Diese beiden skurrilen Orte, die beide zur Farm Gariganus gehören, besuchen. Nächstes Mal würde ich beides bei Nacht fotografieren wollen.

Heute erreiche ich nach stundenlanger Fahrt durch viel Nichts den Köcherbaumwald, ein nationales Denkmal Namibias. Diese genügsamen Bäume werden etwa 5 Meter groß und in manchen Fällen mehr als 200 Jahre alt. Hier übernachte ich in spacigen Wüsten-Iglus, die definitiv einen Tatooine-Vibe abgeben 🙂

Am späten Nachmittag erreiche ich mein Tagesziel in der Kalahari. Dort geht es zu einem Sundowner-Drive über das Farmgelände, bei der uns der Inhaber alles darüber erklärt, was es heißt, hier eine Farm zu betreiben. Bei Sonnenuntergang halten wir auf einer Düne, von der aus wir einen ausgetrockneten Seen und die hinter den Dünen untergehende Sonne überblicken können. Auf dem Rückweg erleben wir eine Seltenheit: Es regnet - zwar nur ein paar Tropfen, aber das reicht für den Hauch eines Regenbogens am Horizont!

Was ich gelernt habe: Der Vogel Strauß, dem wir hier begegnen, wurde von den Besitzern gerettet, aufgezogen und heißt jetzt Anna. Ich hatte noch nie so recht darüber nachgedacht, was diese Vögel wohl für Namen haben 🙃

Was ich wieder machen würde: Den Sonnenuntergang in der Wüste anschauen. Man muss hier aber aufpassen, dass man sich nicht kurz umdreht und die Hälfte verpasst, so schnell geht das ☀️

Auf dem Weg von Windhoek in die Kalahari biegt in Kalkrand die Schotterpiste C21 von der Hauptstraße Richtung Osten ab. Ich halte kurz an, um Druck aus den Reifen abzulassen, wie ich es heute beim Autovermieter gelernt hatte.

Nach dem Frühstück mache ich mich zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt. Entlang der Independence Avenue reihen sich Kaufhäuser und Malls, vor denen Parking Guides für ein paar namibische Dollar die raren Parkplätze koordinieren. Ich laufe bis zum Bahnhof der TransNamib, von dem aus schon länger kein Personenverkehr mehr existiert, der für einen Lost Place aber erstaunlich gut in Schuss gehalten wird, als wolle man morgen wieder Fahrgäste begrüßen. Auf dem Rückweg besuche ich das Unabhängigkeits-Museum, von dessen Restaurant man gute Blicke auf den Tintenpalast, den Sitz des Unterhauses des Parlaments von Namibia, und über die Stadt hat.

Was ich gelernt habe: Viel über die Kolonialgeschichte Namibias, und die spätere Vereinnahmung durch Südafrika, bis zur Unabhängigkeit des Landes 1990. Es ist mehr als 10.000 Kilometer entfernt von zuhause irre zu erleben, wie viel deutsche Sprache hier im Alltag zu sehen (in Namen von Plätzen, Straßen, Hotels und Gebäuden, teils auf Schildern), aber auch zu hören ist (vor allem von Touristen, aber durchaus auch mal bei Einheimischen).

Was ich wieder machen würde: Im Heinitzburg Hotel übernachten und einen langsamen Start in dieses Abenteuer genießen.

Ich habe im zum Hotel zugehörigen Restaurant für ein Abendessen bei Sonnenuntergang reserviert. Ein toller Ausblick über die Stadt und die Sonne, die orangerot hinter den Gebirgen des Khomashochlands verschwindet.